2009.11/25（Wed）
GKを作ろう！塗装編１
□ GKを作ろう！塗装編 １
狩人です
いよいよ今回より塗装に入りますよ。
目に見えて完成していくドラスティックな様子を
画像ゼントラ盛りでお届けします。
ゼントラ盛りゆえに画像枚数がとても多くなってしまいましたので
塗装編１と塗装編２に分けてお届けします。
さっそく塗装をお見せしたいのですが
まずは道具からご紹介します。
□ PM-A15
ボークス製ハンドピース「PM- A15」です。
僕がボークスに所属しているからオススメするのではなく
本当に使いやすいんですよ。
このハンドピースのとてもよい所は使用感の良さもありますが
塗料を入れるカップの大きさが「ちょうどいい」んです。
大きすぎると重いし、小さすぎるとすぐに塗料が切れてしまいます。
いろいろなハンドピースを使用してきましたが
最終的にはA15に落ち着きました。
ボークス各SRには実際に試し吹き出来るスペースを設置している所もありますので
実際に手にしてみて下さい。
僕がプライベートで塗装をする時にもこのハンドピースを使っています。
コクピットのピースハンガーです。
PM-A15が2機、PM-Bが1機装備されています。
PM-Bはトリガータイプのハンドピースで大きな物を塗装する時に使用します。
カップを50CCに変更してありますので
広い面積を1度に塗装するのに重宝します。
コンプレッサー本体です
エアフォース３というハイパワーな本機ですが
現在は残念ながら販売されていません。
これらのコンプレッサーシステムに
水抜きドレンとエアフィルターを接続したもので常時完成品を塗装しています。
これから塗装を始めようかなと考えている皆さん
お店に行くと色々なコンプレッサーがありハンドピースがあり
どれを購入すれば良いのか
どれが自分に合っているのかが分からないと思いますが
覚えておいて欲しいのは基本的に価格が高いほど高性能ということです。
これは間違いありません。
そして良い工具は「自分の足りないところを底上げしてくれる」とても優秀な相棒なのです。
実話ですが、十数年前僕はボークス渋谷SRにてコンプレッサーを購入しました。
当時使用していたコンプレッサーがどうにも具合が悪く
買い替えを決めてどうせ買うのならば良い物を買おうと渋谷SRに来店しました。
お店にてスタッフに現在使用しているコンプレッサーの名称を伝えて
店頭に並んでいた「4004T」というコンプレッサー（６万円ぐらいだったと思います）
への買い替えを考えているんですと言うと
「100倍良いですよ！」
そう言った店舗スタッフはとても気持ちのいい対応をしてくれました。
思えばあの出来事が現在の僕の始まりだったのかもしれません。
4004Tですか？もちろん買いましたよ。
だって100倍すごいんですからね。
せっかくコンプレッサーを手にするのなら
しっかりと塗装を楽しめる良き相棒を迎えてほしいのです。
ボークスのお店には模型を作る事が好きなスタッフがたくさんいます。
ぜひお声をかけて相談して下さい。分からない事はどんどん聞いて下さい。
皆さんが楽しんでもらえる事を、ボークスは全力でバックアップします。
□ マスキング
塗装した面をテープで覆い塗り分けをする。
それがマスキングです。
ガレージキットでもプラモデルでも必要になってくる工程ですので
しっかりと習得しましょう。
これを身に付けるとどんな塗り分けでも出来るようになりますよ。
アートナイフ
精密ナイフ（メス）
ピンセット
金属製定規
18ミリマスキングテープ
この5アイテムが僕のマスキング工程における鉄板です。
良く切れるナイフと、しっかりとホールドできるピンセットが
マスキングにおいてはとても重要です。
ナイフは加工編でも使用していたタミヤさんのアートナイフと
医療用のメスです。
メスはとんでもなく切れるので使用には注意が必要ですが
マスキングには無くてはならないものです
（TOOL社から販売されている精密ナイフセットが同等品です）
ピンセットはボークス製の鶴首ピンセットを使用しています。
このピンセットはつかむ部分に切り込みが入っているので
テープをしっかりとホールド出来るのです。
少々お値段は張りますが、1個あればずっと使えるのでオススメします。
□ マスキング工程
まずはテープを適当な長さに切り取り
カッティングマットに張り付けて下さい。
定規をあてて、横方向へほぼ3等分に細くします。
マスクする場所によってはもっと細くしたりしますが
普段は3等分でやってます。
次は縦方向へきり込みを入れていきます。
細い短冊のようなものをたくさん作るイメージです。
幅はだいたい15ミリぐらいですが
あまりこだわらずに使いやすい大きさでカットして行って下さい。
このような状態にして対象物に張り込んでいきます。
カゲロウの胸部パーツの塗り分けを例にします。
フレーム色を塗装した後にそれをマスキングして
シルバーグリーンのホイール状の物の塗装準備をします。
まずはカットしたテープをラインに塗り分けラインに合わせて
直接張り込んでいきましょう。
パーツに貼り付けたら、しっかりと密着させるために
ピンセットの横部分を使用して軽く抑え込みます。
こうすることでよりテープが密着し
エアブラシ塗装による色漏れが最小限に防げます。
片側のマスキングが完了しました。
同じ要領でもう片方もマスキングします。
しっかりとマスキング処理が出来ました。
テープをあらかじめ小さくカットしておくことで
面に対する柔軟性が上がり
連続して貼り付けることで複雑な曲面にも対応する事が出来ます。
注意点としてはテープの重なったところから
エアブラシ塗装による色漏れができやすいので
テープをしっかりと密着させておいて下さい。
□ 切り出しによるマスキング
マスキングには広い面積を一気にマスキングして
ラインに合わせてメスを入れてカットしていく方法があります。
カゲロウ胸部アーマーのブルーの塗り分けラインです。
まずはテープを大きいままパーツに貼り付けます。
しっかりと指で圧着させてあげましょう。
うっすらと見えるラインにそって
ピンセットの先端を使用してなぞっていきます。
あまり力を入れると塗装面が荒れてしまうので
ラインが少しくぼむ程度でOKです。
そのラインにメスの刃を入れて直接カットしていきます。
塗装したパーツにナイフを入れるのはとても怖いことなのですが
メスを使用する事で、塗装面に与えるダメージを最小限に抑えたまま
マスキングテープを切りだすことが可能です。
綺麗にカットが出来ました。
広い面を一気にマスキングする事が出来るので
時間もかからず、テープ重なり部分の色漏れの心配もありませんが
少々の慣れと正確なナイフカットが必要になります。
まずは平面のパーツで練習をして、慣れてきたら
曲面のパーツにも挑戦してみて下さい。
この2つのマスキングテクニックを身に付ける事で
どんな塗り分けラインも怖くなくなります。
それではいよいよ塗装工程に入りましょう！
□ 塗装工程 〜塗装プランを考えましょう〜
戯画様からご提供いただいた資料をもとに塗装工程を考えています。
どんな複雑な塗り分けも、良く見ていくと必ず攻略方法が見えてきます。
「まずはこれを塗装して、マスキングをして抑えて次にこの色を塗って・・・」と
さながらパズルのようです。
考えたとおりに進むと最高に気持ちいいのですが
いろいろな事が絡み合い中々うまくはいきません。
少しでも後戻りの工程を踏まないためにも
最初にしっかりとイメージを固めておく事はとても重要なことなのです。
イメージが固まったら比較的多く塗装をしなければならない塗料の調色をしましょう。
この装甲は〜金属で出来ているからこんな効果を乗せようとか
直接格闘する拳は当然他よりも硬質感が欲しいよなとか
いろいろ想像しながら色を作るのはとても楽しい事です。
今回のカゲロウ君では作り置きの塗料を4色作成しました。
塗装している途中で色が無くなっても、同じ色を作るのは至難の業ですからね。
それでは今回塗装したカゲロウくんのカラーガイドをご紹介しましょう。
＊Gと表記のあるものはガイアカラー、無表記はMrカラーです。
本体白装甲 クールホワイト90％＋シルバー10％
ブルー （G）純色シアン80％＋（G）コバルトブルー20％＋ブルーパール粉少量
カメラアイ （G)純色シアン60％＋（G)純色グリーン40％でシャドウ吹き
スーパークリアー半光沢50％＋ホワイト25％＋ルマングリーン25％でオーバーコート
ゴールド （G）スターブライトゴールド100%
フレームA スーパーステンレス50％＋マホガニー40％＋シルバー10％
フレームB スーパーアイアン30％＋スーパーゴールド30％＋
（G）EXシルバー20％＋（G)純色グリーン20％
黒装甲A ブラック70％＋マホガニー20％＋シルバー10％
黒装甲B ブラック75％＋シルバー15％＋（G)純色ヴァイオレット10％
下腕フレーム シルバー50％＋（G)純色グリーン30％＋黄橙色20％
タイヤ モウリーグリーン90％＋ウイノーブラック10％＋ホワイトパール粉少量
ストックの作成塗料は
ブルー・フレームA・フレームB・黒装甲Aの4色です。
後々の修正や万が一の事も考えてこの4色のみ多めに作成しました。
ちなみに今回の多めというのは画像のクレオス代え大瓶に半分ほどです。
□ 白吹き
明るい色から塗装をして、だんだんと暗い色の塗装をする。
これが塗装のセオリーですのでそれに従いまずは白です。
最初の問題は顔のカメラとマスクの塗り分けですが
まずはカメラを塗装し、マスキングテープで押さえてから
マスク部分の塗装をする事にしました。
カメラ部分の発色を良くするためにホワイトを吹きましょう。
白吹きで僕がお勧めするのは画像のクレオス社GX-1クールホワイトです。
このカラーが発売されてから白吹きはこれしか使用していません。
革命が起こったと言い切ってもいいぐらいの高い隠ぺい率で
下地の色をがっちりと抑え込み、それでいてまっ白に塗りあがる様は何度見てもスゴイです。
白吹きでご質問頂いた方へも是非お勧めします、驚異の性能を体感して下さい。
ドライブースについてもご質問いただいていたのでお答えします。
ブースの調節メモリ「連続」にしてつけっぱなしにしていますが
まったく問題はありません、快適に使用できます。
本来の使用方法ではないですので絶対に大丈夫です！
とは言い切れませんが、クレオスさんのドライブースでは今のところ問題は起きていません。
使用するときは瓶の底まできちんと攪拌し、塗料本来の性能を引き出してあげましょう。
圧力バルブですメモリが「0.1」を指しているのが見えますね。
ハンドピースのトリガーを押して、エアを出した状態で「0.1」を基本にしましょう。
これよりも圧力が高いと塗料が出すぎて無駄になりますし
低いと逆に出ません。
高い圧力、低い圧力で塗装をするテクニックもあるので機会があればご紹介します。
カップに溶剤を半分ほど注いで、いわゆる「うがい」をしている状態です。
ハンドピースのノズル先端を指で押さえてエアを逆流させています。
カップに塗料を注ぐのはこの状態で注いでください。
うがいをしながら塗料を注ぐ事で、カップのなかで直ぐに溶剤と混ざり合い
濃度が均等になります。
うがいをしないでカップに注ぐと、濃い塗料がノズル先端に入り込み
先詰まりを起こしてしまいます。
結果糸を吹いてしまったり、濃度が均等でないために
濃い塗料がいきなり薄くなったりします。
カップに塗料を注ぐ時には、必ずうがいをしながら注いでください。
うがいをさせながらクールホワイトを注いでいます。
およそ溶剤２：塗料１の割合で入れて下さい。
薄いかな？とか濃いかなと感じたら臨機応変に対応して下さい。
このサフを吹いたグレーのパーツが
クールホワイトを吹く事によってこうなります。
まっしろですね。
本当にすごいのです。白を塗装してもいまいち白くならないなぁーという方は
ぜひとも試してみて下さい。
□ カメラ塗装
白が完全に乾いたらカメラ部分を塗装します。
カメラアイ （G)純色シアン60％＋（G)純色グリーン40％でシャドウ吹き
スーパークリアー半光沢50％＋ホワイト25％＋ルマングリーン25％でオーバーコート
カメラ部分中心が発光しているような効果をだしたいので
まずはシャドウを吹きます。
薄めに溶いた塗料を（溶剤3：塗料１）0.5気圧で細吹きします。
このように細吹きをする時は圧力を下げて使用します。
カメラのアウトラインと内部に入っているラインにそって吹きます。
少し曲がっても気にしないで吹きましょう、オーバーコートでカバーできます。
クリアーを混ぜた塗料を使用する事で
透明感の高いレンズのような塗装が出来ました。
シャドウ部分がきっちり入っているのでカメラ中央が明るく見えます。
色同士が絡み合う事で表現方法はいくつも生まれてきます。
それも主に失敗した時に生まれることが多く
「これって今はNGだけどこういう効果があるよな」とメモっておけば
文字通り失敗は成功のもとになりますよ。
塗装をするってとても楽しい事です。
少しでも皆さんに伝わるように頑張りますので
後半戦もお楽しみに
（なんとか今夜中に更新したいです！）
（C） 2009 GIGA Co.,Ltd. All Rights Reserved.
狩人です
いよいよ今回より塗装に入りますよ。
目に見えて完成していくドラスティックな様子を
画像ゼントラ盛りでお届けします。
ゼントラ盛りゆえに画像枚数がとても多くなってしまいましたので
塗装編１と塗装編２に分けてお届けします。
さっそく塗装をお見せしたいのですが
まずは道具からご紹介します。
□ PM-A15
ボークス製ハンドピース「PM- A15」です。
僕がボークスに所属しているからオススメするのではなく
本当に使いやすいんですよ。
このハンドピースのとてもよい所は使用感の良さもありますが
塗料を入れるカップの大きさが「ちょうどいい」んです。
大きすぎると重いし、小さすぎるとすぐに塗料が切れてしまいます。
いろいろなハンドピースを使用してきましたが
最終的にはA15に落ち着きました。
ボークス各SRには実際に試し吹き出来るスペースを設置している所もありますので
実際に手にしてみて下さい。
僕がプライベートで塗装をする時にもこのハンドピースを使っています。
コクピットのピースハンガーです。
PM-A15が2機、PM-Bが1機装備されています。
PM-Bはトリガータイプのハンドピースで大きな物を塗装する時に使用します。
カップを50CCに変更してありますので
広い面積を1度に塗装するのに重宝します。
コンプレッサー本体です
エアフォース３というハイパワーな本機ですが
現在は残念ながら販売されていません。
これらのコンプレッサーシステムに
水抜きドレンとエアフィルターを接続したもので常時完成品を塗装しています。
これから塗装を始めようかなと考えている皆さん
お店に行くと色々なコンプレッサーがありハンドピースがあり
どれを購入すれば良いのか
どれが自分に合っているのかが分からないと思いますが
覚えておいて欲しいのは基本的に価格が高いほど高性能ということです。
これは間違いありません。
そして良い工具は「自分の足りないところを底上げしてくれる」とても優秀な相棒なのです。
実話ですが、十数年前僕はボークス渋谷SRにてコンプレッサーを購入しました。
当時使用していたコンプレッサーがどうにも具合が悪く
買い替えを決めてどうせ買うのならば良い物を買おうと渋谷SRに来店しました。
お店にてスタッフに現在使用しているコンプレッサーの名称を伝えて
店頭に並んでいた「4004T」というコンプレッサー（６万円ぐらいだったと思います）
への買い替えを考えているんですと言うと
「100倍良いですよ！」
そう言った店舗スタッフはとても気持ちのいい対応をしてくれました。
思えばあの出来事が現在の僕の始まりだったのかもしれません。
4004Tですか？もちろん買いましたよ。
だって100倍すごいんですからね。
せっかくコンプレッサーを手にするのなら
しっかりと塗装を楽しめる良き相棒を迎えてほしいのです。
ボークスのお店には模型を作る事が好きなスタッフがたくさんいます。
ぜひお声をかけて相談して下さい。分からない事はどんどん聞いて下さい。
皆さんが楽しんでもらえる事を、ボークスは全力でバックアップします。
□ マスキング
塗装した面をテープで覆い塗り分けをする。
それがマスキングです。
ガレージキットでもプラモデルでも必要になってくる工程ですので
しっかりと習得しましょう。
これを身に付けるとどんな塗り分けでも出来るようになりますよ。
アートナイフ
精密ナイフ（メス）
ピンセット
金属製定規
18ミリマスキングテープ
この5アイテムが僕のマスキング工程における鉄板です。
良く切れるナイフと、しっかりとホールドできるピンセットが
マスキングにおいてはとても重要です。
ナイフは加工編でも使用していたタミヤさんのアートナイフと
医療用のメスです。
メスはとんでもなく切れるので使用には注意が必要ですが
マスキングには無くてはならないものです
（TOOL社から販売されている精密ナイフセットが同等品です）
ピンセットはボークス製の鶴首ピンセットを使用しています。
このピンセットはつかむ部分に切り込みが入っているので
テープをしっかりとホールド出来るのです。
少々お値段は張りますが、1個あればずっと使えるのでオススメします。
□ マスキング工程
まずはテープを適当な長さに切り取り
カッティングマットに張り付けて下さい。
定規をあてて、横方向へほぼ3等分に細くします。
マスクする場所によってはもっと細くしたりしますが
普段は3等分でやってます。
次は縦方向へきり込みを入れていきます。
細い短冊のようなものをたくさん作るイメージです。
幅はだいたい15ミリぐらいですが
あまりこだわらずに使いやすい大きさでカットして行って下さい。
このような状態にして対象物に張り込んでいきます。
カゲロウの胸部パーツの塗り分けを例にします。
フレーム色を塗装した後にそれをマスキングして
シルバーグリーンのホイール状の物の塗装準備をします。
まずはカットしたテープをラインに塗り分けラインに合わせて
直接張り込んでいきましょう。
パーツに貼り付けたら、しっかりと密着させるために
ピンセットの横部分を使用して軽く抑え込みます。
こうすることでよりテープが密着し
エアブラシ塗装による色漏れが最小限に防げます。
片側のマスキングが完了しました。
同じ要領でもう片方もマスキングします。
しっかりとマスキング処理が出来ました。
テープをあらかじめ小さくカットしておくことで
面に対する柔軟性が上がり
連続して貼り付けることで複雑な曲面にも対応する事が出来ます。
注意点としてはテープの重なったところから
エアブラシ塗装による色漏れができやすいので
テープをしっかりと密着させておいて下さい。
□ 切り出しによるマスキング
マスキングには広い面積を一気にマスキングして
ラインに合わせてメスを入れてカットしていく方法があります。
カゲロウ胸部アーマーのブルーの塗り分けラインです。
まずはテープを大きいままパーツに貼り付けます。
しっかりと指で圧着させてあげましょう。
うっすらと見えるラインにそって
ピンセットの先端を使用してなぞっていきます。
あまり力を入れると塗装面が荒れてしまうので
ラインが少しくぼむ程度でOKです。
そのラインにメスの刃を入れて直接カットしていきます。
塗装したパーツにナイフを入れるのはとても怖いことなのですが
メスを使用する事で、塗装面に与えるダメージを最小限に抑えたまま
マスキングテープを切りだすことが可能です。
綺麗にカットが出来ました。
広い面を一気にマスキングする事が出来るので
時間もかからず、テープ重なり部分の色漏れの心配もありませんが
少々の慣れと正確なナイフカットが必要になります。
まずは平面のパーツで練習をして、慣れてきたら
曲面のパーツにも挑戦してみて下さい。
この2つのマスキングテクニックを身に付ける事で
どんな塗り分けラインも怖くなくなります。
それではいよいよ塗装工程に入りましょう！
□ 塗装工程 〜塗装プランを考えましょう〜
戯画様からご提供いただいた資料をもとに塗装工程を考えています。
どんな複雑な塗り分けも、良く見ていくと必ず攻略方法が見えてきます。
「まずはこれを塗装して、マスキングをして抑えて次にこの色を塗って・・・」と
さながらパズルのようです。
考えたとおりに進むと最高に気持ちいいのですが
いろいろな事が絡み合い中々うまくはいきません。
少しでも後戻りの工程を踏まないためにも
最初にしっかりとイメージを固めておく事はとても重要なことなのです。
イメージが固まったら比較的多く塗装をしなければならない塗料の調色をしましょう。
この装甲は〜金属で出来ているからこんな効果を乗せようとか
直接格闘する拳は当然他よりも硬質感が欲しいよなとか
いろいろ想像しながら色を作るのはとても楽しい事です。
今回のカゲロウ君では作り置きの塗料を4色作成しました。
塗装している途中で色が無くなっても、同じ色を作るのは至難の業ですからね。
それでは今回塗装したカゲロウくんのカラーガイドをご紹介しましょう。
＊Gと表記のあるものはガイアカラー、無表記はMrカラーです。
本体白装甲 クールホワイト90％＋シルバー10％
ブルー （G）純色シアン80％＋（G）コバルトブルー20％＋ブルーパール粉少量
カメラアイ （G)純色シアン60％＋（G)純色グリーン40％でシャドウ吹き
スーパークリアー半光沢50％＋ホワイト25％＋ルマングリーン25％でオーバーコート
ゴールド （G）スターブライトゴールド100%
フレームA スーパーステンレス50％＋マホガニー40％＋シルバー10％
フレームB スーパーアイアン30％＋スーパーゴールド30％＋
（G）EXシルバー20％＋（G)純色グリーン20％
黒装甲A ブラック70％＋マホガニー20％＋シルバー10％
黒装甲B ブラック75％＋シルバー15％＋（G)純色ヴァイオレット10％
下腕フレーム シルバー50％＋（G)純色グリーン30％＋黄橙色20％
タイヤ モウリーグリーン90％＋ウイノーブラック10％＋ホワイトパール粉少量
ストックの作成塗料は
ブルー・フレームA・フレームB・黒装甲Aの4色です。
後々の修正や万が一の事も考えてこの4色のみ多めに作成しました。
ちなみに今回の多めというのは画像のクレオス代え大瓶に半分ほどです。
□ 白吹き
明るい色から塗装をして、だんだんと暗い色の塗装をする。
これが塗装のセオリーですのでそれに従いまずは白です。
最初の問題は顔のカメラとマスクの塗り分けですが
まずはカメラを塗装し、マスキングテープで押さえてから
マスク部分の塗装をする事にしました。
カメラ部分の発色を良くするためにホワイトを吹きましょう。
白吹きで僕がお勧めするのは画像のクレオス社GX-1クールホワイトです。
このカラーが発売されてから白吹きはこれしか使用していません。
革命が起こったと言い切ってもいいぐらいの高い隠ぺい率で
下地の色をがっちりと抑え込み、それでいてまっ白に塗りあがる様は何度見てもスゴイです。
白吹きでご質問頂いた方へも是非お勧めします、驚異の性能を体感して下さい。
ドライブースについてもご質問いただいていたのでお答えします。
ブースの調節メモリ「連続」にしてつけっぱなしにしていますが
まったく問題はありません、快適に使用できます。
本来の使用方法ではないですので絶対に大丈夫です！
とは言い切れませんが、クレオスさんのドライブースでは今のところ問題は起きていません。
使用するときは瓶の底まできちんと攪拌し、塗料本来の性能を引き出してあげましょう。
圧力バルブですメモリが「0.1」を指しているのが見えますね。
ハンドピースのトリガーを押して、エアを出した状態で「0.1」を基本にしましょう。
これよりも圧力が高いと塗料が出すぎて無駄になりますし
低いと逆に出ません。
高い圧力、低い圧力で塗装をするテクニックもあるので機会があればご紹介します。
カップに溶剤を半分ほど注いで、いわゆる「うがい」をしている状態です。
ハンドピースのノズル先端を指で押さえてエアを逆流させています。
カップに塗料を注ぐのはこの状態で注いでください。
うがいをしながら塗料を注ぐ事で、カップのなかで直ぐに溶剤と混ざり合い
濃度が均等になります。
うがいをしないでカップに注ぐと、濃い塗料がノズル先端に入り込み
先詰まりを起こしてしまいます。
結果糸を吹いてしまったり、濃度が均等でないために
濃い塗料がいきなり薄くなったりします。
カップに塗料を注ぐ時には、必ずうがいをしながら注いでください。
うがいをさせながらクールホワイトを注いでいます。
およそ溶剤２：塗料１の割合で入れて下さい。
薄いかな？とか濃いかなと感じたら臨機応変に対応して下さい。
このサフを吹いたグレーのパーツが
クールホワイトを吹く事によってこうなります。
まっしろですね。
本当にすごいのです。白を塗装してもいまいち白くならないなぁーという方は
ぜひとも試してみて下さい。
□ カメラ塗装
白が完全に乾いたらカメラ部分を塗装します。
カメラアイ （G)純色シアン60％＋（G)純色グリーン40％でシャドウ吹き
スーパークリアー半光沢50％＋ホワイト25％＋ルマングリーン25％でオーバーコート
カメラ部分中心が発光しているような効果をだしたいので
まずはシャドウを吹きます。
薄めに溶いた塗料を（溶剤3：塗料１）0.5気圧で細吹きします。
このように細吹きをする時は圧力を下げて使用します。
カメラのアウトラインと内部に入っているラインにそって吹きます。
少し曲がっても気にしないで吹きましょう、オーバーコートでカバーできます。
クリアーを混ぜた塗料を使用する事で
透明感の高いレンズのような塗装が出来ました。
シャドウ部分がきっちり入っているのでカメラ中央が明るく見えます。
色同士が絡み合う事で表現方法はいくつも生まれてきます。
それも主に失敗した時に生まれることが多く
「これって今はNGだけどこういう効果があるよな」とメモっておけば
文字通り失敗は成功のもとになりますよ。
塗装をするってとても楽しい事です。
少しでも皆さんに伝わるように頑張りますので
後半戦もお楽しみに
（なんとか今夜中に更新したいです！）
（C） 2009 GIGA Co.,Ltd. All Rights Reserved.
2009.11/21（Sat）
モエコレプラス情報です
□ 大変長らくお待たせしました
賢狼ホロさんお届開始です。
狩人です。
PVCフィギュアの担当になっても
なかなか情報を更新出来なくて申し訳ございません。
今回はその分がっつりご紹介しますよ。
ホロさん
製作 ミルヒ・シュトラーセ （a-brand）
仕 様 PVC製塗装済み完成品フィギュア
価 格 \6,800 ( 税込 \7,140 )
2009年11月21日発売
ご予約いただいた皆様、大変長らくお待たせ致しました。
本日よりようやくお届け開始です。
皆さんに喜んでいただけるように
どうすれば可愛くなるのか一から試行錯誤をし
何度もリテイクを繰り返し、これならば喜んでもらえると
自信を持ってお届けするホロさんが出来ました。
皆さんのお部屋に置いて可愛がって下さいね。
ボークスの店頭にも少数ですがご用意しましたので
手に取って実際に見てやって下さい。
きっと気に入っていただけると思います。
□ 羽純フラメルさん
型製作 Ｄ・ポール（∀-brand）
仕 様 PVC製塗装済み完成品フィギュア
価 格 \7,500 ( 税込 \7,875 )
2010年初頭お渡し予定
（少しでも早くお届けできるように調整中です）
ついに実際のPVC完成品画像を公開です。
ホロさんと同様どうすれば可愛くなるのか、塗装クオリティやゲート跡
パーティングラインの処理などギリギリまで調整していました。
そのかいもあってとてもかわいい羽純さんになったと思います。
まずは何枚か画像を見て下さい。
ボリュームのある髪や服装もきれいに仕上がっています。
チラッと見えるフトモモがイイですよね・・・ね？
オレンジ色の中に明るいゴールドがとても映えます。
髪の淡い彩色もきちんと再現されていますよ。
そしてパーツを差し替える事で
大変な事になります
皆さんに喜んでもらえること間違いなしな羽純さんは
ボークス各ショールーム及びボークスwebサイトストア
ボークス通販隊にてまだまだご予約受付中でございます。
大変っぷりをぜひとも体験して下さい！
□ レメディア・カラーさん
原型製作 Ｄ・ポール（∀-brand）
仕 様 PVC製塗装済み完成品フィギュア
価 格 \7,000 ( 税込 \7,350 )
2010年初頭お渡し予定
（少しでも早くお届けできるように調整中です）
レメディアさんもついにPVC画像公開です。
こだわりまくった鎧の質感と、服の質感の差異
ゲームを最後までやって頂いた皆さんには
「あーあのシチュエーションをこうアレンジしたのか！」と分かっていただけるような
空気感の再現に全力を注ぎこみました。
鎧の再現度、付帯剣の質感、どうでしょうか。
この完成度でお届出来るように、羽純さん同様ギリギリまで調整しました。
美人さんな顔もきちんと再現出来ました。
見どころが盛り沢山なレメディアさんは
ボークス各ショールーム及びボークスwebサイトストア
ボークス通販隊にてまだまだご予約受付中でございます。
またご予約して頂いた皆様に
アリスソフト様PVCキャラクター恒例の
キャラクターイラストカードをプレゼントします！
（羽純さん・レメディアさんはそれぞれ違うイラストですよ）
今回ご紹介した羽純さんとレメディアさんのPVCサンプルは
現在ボークス秋葉原SRにて公開中ですよ。
直接みて頂いて、是非ともご予約宜しくお願いします。
それでは。
（C）ALICESOFT （C）支倉凍砂/アスキー・メディアワークス/「狼と香辛料�供彑什邂儖�会
賢狼ホロさんお届開始です。
狩人です。
PVCフィギュアの担当になっても
なかなか情報を更新出来なくて申し訳ございません。
今回はその分がっつりご紹介しますよ。
ホロさん
製作 ミルヒ・シュトラーセ （a-brand）
仕 様 PVC製塗装済み完成品フィギュア
価 格 \6,800 ( 税込 \7,140 )
2009年11月21日発売
ご予約いただいた皆様、大変長らくお待たせ致しました。
本日よりようやくお届け開始です。
皆さんに喜んでいただけるように
どうすれば可愛くなるのか一から試行錯誤をし
何度もリテイクを繰り返し、これならば喜んでもらえると
自信を持ってお届けするホロさんが出来ました。
皆さんのお部屋に置いて可愛がって下さいね。
ボークスの店頭にも少数ですがご用意しましたので
手に取って実際に見てやって下さい。
きっと気に入っていただけると思います。
□ 羽純フラメルさん
型製作 Ｄ・ポール（∀-brand）
仕 様 PVC製塗装済み完成品フィギュア
価 格 \7,500 ( 税込 \7,875 )
2010年初頭お渡し予定
（少しでも早くお届けできるように調整中です）
ついに実際のPVC完成品画像を公開です。
ホロさんと同様どうすれば可愛くなるのか、塗装クオリティやゲート跡
パーティングラインの処理などギリギリまで調整していました。
そのかいもあってとてもかわいい羽純さんになったと思います。
まずは何枚か画像を見て下さい。
ボリュームのある髪や服装もきれいに仕上がっています。
チラッと見えるフトモモがイイですよね・・・ね？
オレンジ色の中に明るいゴールドがとても映えます。
髪の淡い彩色もきちんと再現されていますよ。
そしてパーツを差し替える事で
大変な事になります
皆さんに喜んでもらえること間違いなしな羽純さんは
ボークス各ショールーム及びボークスwebサイトストア
ボークス通販隊にてまだまだご予約受付中でございます。
大変っぷりをぜひとも体験して下さい！
□ レメディア・カラーさん
原型製作 Ｄ・ポール（∀-brand）
仕 様 PVC製塗装済み完成品フィギュア
価 格 \7,000 ( 税込 \7,350 )
2010年初頭お渡し予定
（少しでも早くお届けできるように調整中です）
レメディアさんもついにPVC画像公開です。
こだわりまくった鎧の質感と、服の質感の差異
ゲームを最後までやって頂いた皆さんには
「あーあのシチュエーションをこうアレンジしたのか！」と分かっていただけるような
空気感の再現に全力を注ぎこみました。
鎧の再現度、付帯剣の質感、どうでしょうか。
この完成度でお届出来るように、羽純さん同様ギリギリまで調整しました。
美人さんな顔もきちんと再現出来ました。
見どころが盛り沢山なレメディアさんは
ボークス各ショールーム及びボークスwebサイトストア
ボークス通販隊にてまだまだご予約受付中でございます。
またご予約して頂いた皆様に
アリスソフト様PVCキャラクター恒例の
キャラクターイラストカードをプレゼントします！
（羽純さん・レメディアさんはそれぞれ違うイラストですよ）
今回ご紹介した羽純さんとレメディアさんのPVCサンプルは
現在ボークス秋葉原SRにて公開中ですよ。
直接みて頂いて、是非ともご予約宜しくお願いします。
それでは。
（C）ALICESOFT （C）支倉凍砂/アスキー・メディアワークス/「狼と香辛料�供彑什邂儖�会
2009.11/18（Wed）
GKを作ろう！加工編その２
□ GKを作ろう！ 加工編その２
狩人です
お待たせしました、加工編その２をお届けします。
今回は軸打ちとサフ吹きをして
下地処理を完成させるところまでご紹介します。
さっそく行ってみましょう
□ 軸打ち
ピンバイスを使用して
パーツに塗装時の持ち手及び
組み付けする時の軸になる開口を行う事を軸打ちと言います。
（僕らはそう呼んでます）
ガレージキットのパーツはウレタン樹脂のムク（塊）です。
プラモデルのように張り合わせたパーツの内部が中空にはなりません。
中までしっかりつまってます。
持ってみると小さなキットにもかかわらず、意外な重みがあるのはそのためです。
「パーツが重い」
そのためにパーツとパーツを接合する部分に重量がかかり
軸を打たない状態で組み付けると
接着剤でしっかりと固定していても破損をしてしまう事があるのです。
もちろん全てのパーツに軸を打つ必要はありませんが
重量がかかるパーツなど（足首や股関節、肩口etc）
出来る所はしっかりと真鍮線で固定しておくと
完成時の剛性はその分間違いなく上がりますよ。
開口した穴に、ある程度の長さの真鍮線を接続する事で
塗装時の持ち手にもなります。
前回のご紹介で作業はまとめてやりましょうとご紹介しましたが
今回の軸打ちも同様で下地処理のサイクルにはめ込んでしまいましょう。
実際には
１・ランナーから全てのパーツを切り離す
２・アートナイフによるゲート処理を全パーツに施す
３・パーティングラインの処理を行いつつ
軸打ち加工を行う
この流れで下地処理をしています。
パーティングラインを消しつつ軸打ちをする理由は後ほど説明します。
それでは開口の手順をご紹介しましょう。
□ ピンバイスを使用して開口する
股関節パーツの中央部に小さな点が見えますね
これは原型製作段階において
原型師が組み付けるさいにつけた印です。
つまり
接続するパーツにも同じ物があれば
そこを開口する事で位置決めがしっかり決まります。
ピンバイスで開口し軸を打つことで剛性が上がるとはいえ
開口する場所を間違えてしまったり、位置がずれていたりすると
せっかく開口しても、しっかりと接続できません。
画像のような印を見つけたらどんどん活用していきましょう。
1ミリのピンバイスで開口します。
今回は印が下穴代わりになりましたので
そのままピンバイスで開口を始めました。
しっかり開口出来ました。
開口する深さはパーツに寄り切りですが
基本的には重量のかかるパーツ程深く彫り
2ミリや3ミリなどの大きなドリルで開口し、しっかりと剛性を出してあげましょう。
その場合はいきなり大きな穴を掘るのではなく
1ミリのピンバイスで下穴をあけてから徐々に大きくしていくと
開口する時にズレることなく開口する事が出来ます。
□ 無印ダボの開口
太ももパーツを接続する凸ダボを例にしてご紹介します。
パーツ中央部のダボに足を接続する軸打ちをしたいのですが
ここには前項パーツのような印がありません。
このような場合でも簡単に中央部に
印を付けることが出来るテクニックをご紹介します。
アートナイフでダボの角と角をつないで
軽く切り込みを入れてあげましょう
まっすぐなラインを簡単に付けることができます。
片方が出来たら対角線のラインも刃を当ててラインを入れましょう。
中央部にラインが交差した部分が出来ました。
ここをピンバイスで開口するのですが
現状ではピンバイスの刃を当てた時に
滑って上手く開口出来ない恐れがあります。
そこでケガキ針をしようして、下穴用の印をつけてあげましょう。
クロスしたラインの中央部にケガキ針にて凹みをつけてあげましょう。
軽く押しつけるだけでもきちんと印が付きますよ。
きちんと中央部に印を付ける事が出来ました
ここまで来たらいよいよ開口です。
ピンバイスを使用してしっかりと開口してあげましょう。
開口の仕方自体はすべて同じです。
ピンバイスを軽く押してあげながら
時計まわりに回転させて開口してあげましょう。
ダボの中央部にしっかりと開口する事が出来ました。
ここは重量のかかる部分ですので続けて2ミリピンバイスで
大きく彫りなおしてあげると良いでしょう。
開口した穴に真鍮線を接続し
頭を少しだけ出してカットした状態で、
接続する太ももパーツの凹ダボを押しつけることで
反対側のパーツにも簡単に開口する位置の印を付ける事が出来ます。
□ 軸打ちアクシデント
ガレージキットを製作していると
ときにはミスをしてしまいパーツを破損させてしまう事がありますね。
このミスがガレージキットを「作れない」環境にさせてしまう要因の１つだと
僕は思います。
入手が難しいイベント限定品や
高価なガレージキットを破損させてしまうのを怖いと思うのは当然の事です。
ですが普通に製作している時に起こるアクシデントは
ほとんど修正する事ができます。
修正の仕方を知っていれば何も怖くはありません。
今回は軸打ち時に起こりがちなアクシデントと
その修正方法をご紹介しましょう。
主に薄いパーツを開口している時にとても起こりやすいアクシデントです。
以外に掘れているのに気がつかず・・・・
反対側へピンバイスがつき出てしまいました。
通称
貫・通・拳！！
です。
どーしよどーしよと焦る事はまったくありません。
僕もたまにやってしまいますが、これ実は簡単に治せるんですよ。
1ミリのドリルで貫通拳してしまったのです。
要するに1ミリ径の穴があいているわけですよね？
ですので「1ミリのプラ棒で蓋をしてあげればいい」んですよ。
少し多めに瞬間接着剤を付けたプラ棒を貫通した場所へ押し込みます。
あまり深く入れてしまうと開口した軸の穴がなくなってしまいますので
1ミリぐらいで止めておきましょう。
硬化プライマーを吹きつけて瞬間接着剤を完全硬化させ
頭を少しだけ残して、二ッパーでカットしました。
アートナイフを使用して、さらに短くカットします。
これはランナーからパーツを切り離しゲート処理をするのと同じ要領です。
そして紙やすりで磨きこんであげましょう。
脛の丸みをつぶさないように、アールを意識して磨いてあげます。
しっかりと修正する事ができました。
どうでしょう、これで貫通拳も怖くはありませんね？
このような紙やすり加工をする場合があるので
パーティングライン処理と軸打ちを同時に行うのです。
このテクニックは貫通拳だけではなく
ちょっとした「気泡」を埋める事にも使えますよ。
やり方は簡単です。
気泡部分を1ミリピンバイスで開口してしまい
そこを1ミリプラ棒で埋めてしまえば良いのです。
パテで修正するのと違い乾燥時間が無いので
作業がどんどん進みます。
オススメテクニックですので是非試してみて下さい。
□ 離形剤落とし
シリコン型は金型と違い、その名前の通りシリコンゴムで出来ています。
弾力があり、とてもしなやかに曲がるので
逆アールや複雑な形状が多いウレタンキットを
原型に忠実に複製するには無くてはならない存在です。
ですがゴムで出来ているがゆえに
何度もウレタン樹脂を流し込んで注型していると
ウレタン樹脂が硬化する際に発する高熱により少しずつ劣化していきます。
そして注型したウレタン樹脂がシリコン型よりはがれにくくなり
最悪シリコン型に張り付いてしまいます。
注型したウレタン樹脂を脱形しやすくするために
あらかじめシリコン型に離形剤を吹きつけておくことで
脱型作業がスムーズになり、パーツが綺麗に出来上がるのですが
そんな強力な剥がれ作用があるために
これが残っていると、塗料をはじいてしまい塗装が出来ません。
そこで下地処理が完了したパーツ群に塗装を行う前には
必ず離形剤を落としておきましょう。
1番簡単な方法は画像のように
離形剤落としスプレーを直接吹きつけてしまうことです。
使用している「キャストクリン」は、吹きつけた時に離形剤を分解し
乾燥する時に一諸に無くなってしまうというスグレものです。
加工時にしようしていたトレーにパーツを入れて
上からガンガン吹きつけてあげましょう。
パーツにまんべんなくかかるように
トレーをゆすりながら吹きつけてやれば完璧です。
ただし匂いがきついので換気をしっかりとしましょう。
「やっぱりあの匂いは無理だな」という方に、もう一つの離形剤落としをご紹介します。
が・ごめんなさい、まだ画像が揃っていないのです。
次回更新時にはご紹介出来るようにしますので御期待下さい。
□ Vフック
皆さんは塗装をする時にどんな乾燥台を使用していますか？
発泡スチロールに刺したり、粘土に刺したりでしょうか。
中には販売をしている既製品を使用している方もいらっしゃると思います。
どんな方法であれ自分にとってやりやすい方法が1番なのですが
せっかくなのでボークス流塗装乾燥台をご紹介します。
タイトルのVフックとは何なのでしょうか？
それではまず作り方をご紹介しましょう。
□ Vフックの作り方
用意するものは1ミリや2ミリの真鍮線です。
これがフックの材料になります。
適当な長さの所をラジオペンチでつかみます。
8センチぐらいが長さ的にお勧めです。
そこからぐいっと指で曲げてあげましょう。
ラジオペンチでつかんだ所を起点にだいたい90度くらいまで曲げます。
折り曲げた真鍮線の先端部分を長い方の真鍮線に合わせて
同じ長さになるようにカットしましょう。
どちらかが長いと使いずらくなりますので
出来るだけ同じくらいの長さに切りそろえましょう。
Vフックの完成です。
・・・で？と思われる方がほとんどだと思います。
なんだかんだで真鍮線曲げただけじゃん！と言われても仕方がありません
確かに真鍮線を曲げただけですが
このVフックのすごい所はここからご紹介します。
□ ボークス流塗装乾燥台
まずはVフックの先端部分にパーツを差し込んであげましょう。
ここで使用しているのはカゲロウくんのげんこつパーツです。
「V」の形をしているので当然「2個」パーツがつきます。
そしてこのようなハンガーにかけると・・・
どうでしょう、これなら塗装後にパーツに触れず乾燥させることが出来ますね。
一般的な方法は乾燥台に「刺す」やり方ですが
ボークスではパーツを「吊る」方法で乾燥をさせます。
ロボットのように左右パーツが多いキットで
Vフックはその真価を発揮します。
先ほどのカゲロウくんゲンコツパーツように
左右のパーツを接続する事で
どちらか一方のパーツが塗装漏れをする事を防げます。
また左右のパーツをフックに接続する事で
片方のパーツが無い場合も簡単に判明します。
塗装が終わって組み付けをしていたら
箱から未塗装のパーツが出てきたなんて経験をした方はいませんか？
パーツが多くなればなるほど、そんなトラブルが起きやすくなります。
フックに接続してハンガーに吊る時に
足のつま先から、足首アーマー、脛アーマーと順々に接続していくことで
足元から順を追ってパーツの確認ができます。
そしてなにより地味にすごいのが
１度で２個のパーツを持てる
という事です。
２個のパーツを持てるという事は
塗装したパーツを持ち変える動作が半分になるという事です。
つまり
塗装スピード２倍
です。
これを言うとほとんどの方が嘘だーと言います。
確かにいきなり倍のスピードにはなりませんが
確実に塗装スピードは上がります。
短い時間で数多くの完成品を作らなくてはいけない
僕たちには無くてはならないやり方なのです。
そしてこのようにずらずらと吊ります。
金網とハンガーは大きなDIYストアに行くと買えますが
難しい場合は部屋に適当な長さのロープを張り
そこに吊るといいでしょう。
□ サフ吹き
塗装前の最終工程サフ吹き
サーフェイサーはパテのようなもので
吹くことでパーツ成型時についた小さな傷を覆い隠し
上塗りをする塗料の食い付きを良くしてくる効果があります。
ここまではいろいろな所で聞いた事があると思いますが
もう一つ重要な効果があるのです。
それは
色透けを防ぐ
事です。
ライトグレー色でパーツを覆ってしまう事で
ウレタンの色に左右されず、しっかりとした発色の塗装を行う事が出来ます。
メカ物などのキットで色透けをしてしまうと
どんなにきれいなフィニッシュをされていても「軽く」見えてしまうのです。
また、きちんとした発色が出来ないため色が「暗く」見えてしまうのです。
その「軽く」見える効果を逆手に取り
より明るく美しい発色をさせる塗装方法が
「サフレス塗装」です。
サフを吹くか吹かないかでもフィニッシュの効果が変化していく「塗装」という工程は
本当に奥が深く、いろいろな表現方法が身に付いてくると
模型製作がどんどん楽しくなりますよ。
今回製作しているカゲロウ君は男前なロボットなので
しっかりとサフ吹きをしてあげましょう。
パーツから１５�僂阿蕕い呂覆靴�
シュツシュツと吹いていきます。
ボタンを押しっぱなしにして
「シューーー」と吹くと１か所にゴテッとサフが乗ってしまいます。
パーツ全体を薄く覆うのが目的ですので押しっぱなしで吹くのは止めましょう。
サフを吹きました。
意外にポテッとしていますが大丈夫です。
僕も理解するまでに時間がかかりましたが
塗料は乾燥すると「締まる」のです。
まずは乾燥後をお見せしましょう。
モールドがくっきりと見えていますね。
乾燥する時に溶剤成分が揮発して、サフの部分がぐっとパーツに食いつくので
このような現象が起こります。
それでも限度がありまして、たくさん吹けばいいという物ではないので
何度か吹いてみてサジ加減をつかんでください。
□ サフ吹き後のチェック
サフ吹きが完了したら
吹き漏れがないか
パーティングラインの磨き残しは無いか
気泡はしっかり埋まっているか
乾燥したパーツをチェックしましょう。
パーツがライトグレー色になっている事で磨き残しなどを
簡単に見つけることができます。
今回のカゲロウ君ではゲート後の磨き残しがありました。
エッジの部分に磨き残しがありますね。
今度はきちんと磨いてあげましょう。
やり方はやすりほう台を使用して磨きます。
ゲート処理やパーティングライン処理をしたときと同様です。
パーティングラインが残っていた場合は
ラインを紙やすりで磨いて消してあげましょう。
気泡が残っていた場合は今回ご紹介した方法で埋めてしまいましょう。
しっかりとした下地が美しい塗装面を約束します。
念のため少し多めに周りを磨きました。
このあとサフを吹いて完成です。
これで塗装前の全ての工程が完了しました。
今回も画像を多めに使い
出来るだけ分かりやすくなるようにご紹介しましたが如何でしたか？
ひとつひとつの工程が全てフィニッシュした時に結実します。
カッコいい完成品目指してしっかりと下地を作っておきましょう。
□ スタンバイ状態
次回よりいよいよ塗装編に入ります。
ライトグレーのキットがカゲロウくんのパーツに変化していく
ドラスティックな工程をがっつりとご紹介します。
どうぞお楽しみに！
ガレージキット製作時の質問も随時受け付けていますので
質問等御座いましたらコメント欄や拍手欄に書き込んで下さい。
□おまけワンポイント
サフ吹きに限らずスプレー塗装って実は難しいのです。
スプレー内の高圧ガスによりどんどん缶の温度が下がり
圧力が下がるのでスプレーの出が悪くなってしまいます。
それを回避するために缶をドライヤーで温めたり
お湯に浸して温めたりして内圧を上げてやるのが一般的ですが
これがあればそんなわずらわしい事をしなくても済みます。
クレオスさんのドライブースです。
本来の使用方法は塗装の乾燥ブースですが、これがなかなか侮れないんですよ。
画像のように缶を寝かせておくことで
アツアツになります。
マジで！？というくらい調子のいい吹き心地のスプレーになりますよ。
それなりの先行投資になりますが
これは使用した事がある人のみぞ知る素晴らしさです。
是非とも試してほしいですね。
それでは。
（C） 2009 GIGA Co.,Ltd. All Rights Reserved.
狩人です
お待たせしました、加工編その２をお届けします。
今回は軸打ちとサフ吹きをして
下地処理を完成させるところまでご紹介します。
さっそく行ってみましょう
□ 軸打ち
ピンバイスを使用して
パーツに塗装時の持ち手及び
組み付けする時の軸になる開口を行う事を軸打ちと言います。
（僕らはそう呼んでます）
ガレージキットのパーツはウレタン樹脂のムク（塊）です。
プラモデルのように張り合わせたパーツの内部が中空にはなりません。
中までしっかりつまってます。
持ってみると小さなキットにもかかわらず、意外な重みがあるのはそのためです。
「パーツが重い」
そのためにパーツとパーツを接合する部分に重量がかかり
軸を打たない状態で組み付けると
接着剤でしっかりと固定していても破損をしてしまう事があるのです。
もちろん全てのパーツに軸を打つ必要はありませんが
重量がかかるパーツなど（足首や股関節、肩口etc）
出来る所はしっかりと真鍮線で固定しておくと
完成時の剛性はその分間違いなく上がりますよ。
開口した穴に、ある程度の長さの真鍮線を接続する事で
塗装時の持ち手にもなります。
前回のご紹介で作業はまとめてやりましょうとご紹介しましたが
今回の軸打ちも同様で下地処理のサイクルにはめ込んでしまいましょう。
実際には
１・ランナーから全てのパーツを切り離す
２・アートナイフによるゲート処理を全パーツに施す
３・パーティングラインの処理を行いつつ
軸打ち加工を行う
この流れで下地処理をしています。
パーティングラインを消しつつ軸打ちをする理由は後ほど説明します。
それでは開口の手順をご紹介しましょう。
□ ピンバイスを使用して開口する
股関節パーツの中央部に小さな点が見えますね
これは原型製作段階において
原型師が組み付けるさいにつけた印です。
つまり
接続するパーツにも同じ物があれば
そこを開口する事で位置決めがしっかり決まります。
ピンバイスで開口し軸を打つことで剛性が上がるとはいえ
開口する場所を間違えてしまったり、位置がずれていたりすると
せっかく開口しても、しっかりと接続できません。
画像のような印を見つけたらどんどん活用していきましょう。
1ミリのピンバイスで開口します。
今回は印が下穴代わりになりましたので
そのままピンバイスで開口を始めました。
しっかり開口出来ました。
開口する深さはパーツに寄り切りですが
基本的には重量のかかるパーツ程深く彫り
2ミリや3ミリなどの大きなドリルで開口し、しっかりと剛性を出してあげましょう。
その場合はいきなり大きな穴を掘るのではなく
1ミリのピンバイスで下穴をあけてから徐々に大きくしていくと
開口する時にズレることなく開口する事が出来ます。
□ 無印ダボの開口
太ももパーツを接続する凸ダボを例にしてご紹介します。
パーツ中央部のダボに足を接続する軸打ちをしたいのですが
ここには前項パーツのような印がありません。
このような場合でも簡単に中央部に
印を付けることが出来るテクニックをご紹介します。
アートナイフでダボの角と角をつないで
軽く切り込みを入れてあげましょう
まっすぐなラインを簡単に付けることができます。
片方が出来たら対角線のラインも刃を当ててラインを入れましょう。
中央部にラインが交差した部分が出来ました。
ここをピンバイスで開口するのですが
現状ではピンバイスの刃を当てた時に
滑って上手く開口出来ない恐れがあります。
そこでケガキ針をしようして、下穴用の印をつけてあげましょう。
クロスしたラインの中央部にケガキ針にて凹みをつけてあげましょう。
軽く押しつけるだけでもきちんと印が付きますよ。
きちんと中央部に印を付ける事が出来ました
ここまで来たらいよいよ開口です。
ピンバイスを使用してしっかりと開口してあげましょう。
開口の仕方自体はすべて同じです。
ピンバイスを軽く押してあげながら
時計まわりに回転させて開口してあげましょう。
ダボの中央部にしっかりと開口する事が出来ました。
ここは重量のかかる部分ですので続けて2ミリピンバイスで
大きく彫りなおしてあげると良いでしょう。
開口した穴に真鍮線を接続し
頭を少しだけ出してカットした状態で、
接続する太ももパーツの凹ダボを押しつけることで
反対側のパーツにも簡単に開口する位置の印を付ける事が出来ます。
□ 軸打ちアクシデント
ガレージキットを製作していると
ときにはミスをしてしまいパーツを破損させてしまう事がありますね。
このミスがガレージキットを「作れない」環境にさせてしまう要因の１つだと
僕は思います。
入手が難しいイベント限定品や
高価なガレージキットを破損させてしまうのを怖いと思うのは当然の事です。
ですが普通に製作している時に起こるアクシデントは
ほとんど修正する事ができます。
修正の仕方を知っていれば何も怖くはありません。
今回は軸打ち時に起こりがちなアクシデントと
その修正方法をご紹介しましょう。
主に薄いパーツを開口している時にとても起こりやすいアクシデントです。
以外に掘れているのに気がつかず・・・・
反対側へピンバイスがつき出てしまいました。
通称
貫・通・拳！！
です。
どーしよどーしよと焦る事はまったくありません。
僕もたまにやってしまいますが、これ実は簡単に治せるんですよ。
1ミリのドリルで貫通拳してしまったのです。
要するに1ミリ径の穴があいているわけですよね？
ですので「1ミリのプラ棒で蓋をしてあげればいい」んですよ。
少し多めに瞬間接着剤を付けたプラ棒を貫通した場所へ押し込みます。
あまり深く入れてしまうと開口した軸の穴がなくなってしまいますので
1ミリぐらいで止めておきましょう。
硬化プライマーを吹きつけて瞬間接着剤を完全硬化させ
頭を少しだけ残して、二ッパーでカットしました。
アートナイフを使用して、さらに短くカットします。
これはランナーからパーツを切り離しゲート処理をするのと同じ要領です。
そして紙やすりで磨きこんであげましょう。
脛の丸みをつぶさないように、アールを意識して磨いてあげます。
しっかりと修正する事ができました。
どうでしょう、これで貫通拳も怖くはありませんね？
このような紙やすり加工をする場合があるので
パーティングライン処理と軸打ちを同時に行うのです。
このテクニックは貫通拳だけではなく
ちょっとした「気泡」を埋める事にも使えますよ。
やり方は簡単です。
気泡部分を1ミリピンバイスで開口してしまい
そこを1ミリプラ棒で埋めてしまえば良いのです。
パテで修正するのと違い乾燥時間が無いので
作業がどんどん進みます。
オススメテクニックですので是非試してみて下さい。
□ 離形剤落とし
シリコン型は金型と違い、その名前の通りシリコンゴムで出来ています。
弾力があり、とてもしなやかに曲がるので
逆アールや複雑な形状が多いウレタンキットを
原型に忠実に複製するには無くてはならない存在です。
ですがゴムで出来ているがゆえに
何度もウレタン樹脂を流し込んで注型していると
ウレタン樹脂が硬化する際に発する高熱により少しずつ劣化していきます。
そして注型したウレタン樹脂がシリコン型よりはがれにくくなり
最悪シリコン型に張り付いてしまいます。
注型したウレタン樹脂を脱形しやすくするために
あらかじめシリコン型に離形剤を吹きつけておくことで
脱型作業がスムーズになり、パーツが綺麗に出来上がるのですが
そんな強力な剥がれ作用があるために
これが残っていると、塗料をはじいてしまい塗装が出来ません。
そこで下地処理が完了したパーツ群に塗装を行う前には
必ず離形剤を落としておきましょう。
1番簡単な方法は画像のように
離形剤落としスプレーを直接吹きつけてしまうことです。
使用している「キャストクリン」は、吹きつけた時に離形剤を分解し
乾燥する時に一諸に無くなってしまうというスグレものです。
加工時にしようしていたトレーにパーツを入れて
上からガンガン吹きつけてあげましょう。
パーツにまんべんなくかかるように
トレーをゆすりながら吹きつけてやれば完璧です。
ただし匂いがきついので換気をしっかりとしましょう。
「やっぱりあの匂いは無理だな」という方に、もう一つの離形剤落としをご紹介します。
が・ごめんなさい、まだ画像が揃っていないのです。
次回更新時にはご紹介出来るようにしますので御期待下さい。
□ Vフック
皆さんは塗装をする時にどんな乾燥台を使用していますか？
発泡スチロールに刺したり、粘土に刺したりでしょうか。
中には販売をしている既製品を使用している方もいらっしゃると思います。
どんな方法であれ自分にとってやりやすい方法が1番なのですが
せっかくなのでボークス流塗装乾燥台をご紹介します。
タイトルのVフックとは何なのでしょうか？
それではまず作り方をご紹介しましょう。
□ Vフックの作り方
用意するものは1ミリや2ミリの真鍮線です。
これがフックの材料になります。
適当な長さの所をラジオペンチでつかみます。
8センチぐらいが長さ的にお勧めです。
そこからぐいっと指で曲げてあげましょう。
ラジオペンチでつかんだ所を起点にだいたい90度くらいまで曲げます。
折り曲げた真鍮線の先端部分を長い方の真鍮線に合わせて
同じ長さになるようにカットしましょう。
どちらかが長いと使いずらくなりますので
出来るだけ同じくらいの長さに切りそろえましょう。
Vフックの完成です。
・・・で？と思われる方がほとんどだと思います。
なんだかんだで真鍮線曲げただけじゃん！と言われても仕方がありません
確かに真鍮線を曲げただけですが
このVフックのすごい所はここからご紹介します。
□ ボークス流塗装乾燥台
まずはVフックの先端部分にパーツを差し込んであげましょう。
ここで使用しているのはカゲロウくんのげんこつパーツです。
「V」の形をしているので当然「2個」パーツがつきます。
そしてこのようなハンガーにかけると・・・
どうでしょう、これなら塗装後にパーツに触れず乾燥させることが出来ますね。
一般的な方法は乾燥台に「刺す」やり方ですが
ボークスではパーツを「吊る」方法で乾燥をさせます。
ロボットのように左右パーツが多いキットで
Vフックはその真価を発揮します。
先ほどのカゲロウくんゲンコツパーツように
左右のパーツを接続する事で
どちらか一方のパーツが塗装漏れをする事を防げます。
また左右のパーツをフックに接続する事で
片方のパーツが無い場合も簡単に判明します。
塗装が終わって組み付けをしていたら
箱から未塗装のパーツが出てきたなんて経験をした方はいませんか？
パーツが多くなればなるほど、そんなトラブルが起きやすくなります。
フックに接続してハンガーに吊る時に
足のつま先から、足首アーマー、脛アーマーと順々に接続していくことで
足元から順を追ってパーツの確認ができます。
そしてなにより地味にすごいのが
１度で２個のパーツを持てる
という事です。
２個のパーツを持てるという事は
塗装したパーツを持ち変える動作が半分になるという事です。
つまり
塗装スピード２倍
です。
これを言うとほとんどの方が嘘だーと言います。
確かにいきなり倍のスピードにはなりませんが
確実に塗装スピードは上がります。
短い時間で数多くの完成品を作らなくてはいけない
僕たちには無くてはならないやり方なのです。
そしてこのようにずらずらと吊ります。
金網とハンガーは大きなDIYストアに行くと買えますが
難しい場合は部屋に適当な長さのロープを張り
そこに吊るといいでしょう。
□ サフ吹き
塗装前の最終工程サフ吹き
サーフェイサーはパテのようなもので
吹くことでパーツ成型時についた小さな傷を覆い隠し
上塗りをする塗料の食い付きを良くしてくる効果があります。
ここまではいろいろな所で聞いた事があると思いますが
もう一つ重要な効果があるのです。
それは
色透けを防ぐ
事です。
ライトグレー色でパーツを覆ってしまう事で
ウレタンの色に左右されず、しっかりとした発色の塗装を行う事が出来ます。
メカ物などのキットで色透けをしてしまうと
どんなにきれいなフィニッシュをされていても「軽く」見えてしまうのです。
また、きちんとした発色が出来ないため色が「暗く」見えてしまうのです。
その「軽く」見える効果を逆手に取り
より明るく美しい発色をさせる塗装方法が
「サフレス塗装」です。
サフを吹くか吹かないかでもフィニッシュの効果が変化していく「塗装」という工程は
本当に奥が深く、いろいろな表現方法が身に付いてくると
模型製作がどんどん楽しくなりますよ。
今回製作しているカゲロウ君は男前なロボットなので
しっかりとサフ吹きをしてあげましょう。
パーツから１５�僂阿蕕い呂覆靴�
シュツシュツと吹いていきます。
ボタンを押しっぱなしにして
「シューーー」と吹くと１か所にゴテッとサフが乗ってしまいます。
パーツ全体を薄く覆うのが目的ですので押しっぱなしで吹くのは止めましょう。
サフを吹きました。
意外にポテッとしていますが大丈夫です。
僕も理解するまでに時間がかかりましたが
塗料は乾燥すると「締まる」のです。
まずは乾燥後をお見せしましょう。
モールドがくっきりと見えていますね。
乾燥する時に溶剤成分が揮発して、サフの部分がぐっとパーツに食いつくので
このような現象が起こります。
それでも限度がありまして、たくさん吹けばいいという物ではないので
何度か吹いてみてサジ加減をつかんでください。
□ サフ吹き後のチェック
サフ吹きが完了したら
吹き漏れがないか
パーティングラインの磨き残しは無いか
気泡はしっかり埋まっているか
乾燥したパーツをチェックしましょう。
パーツがライトグレー色になっている事で磨き残しなどを
簡単に見つけることができます。
今回のカゲロウ君ではゲート後の磨き残しがありました。
エッジの部分に磨き残しがありますね。
今度はきちんと磨いてあげましょう。
やり方はやすりほう台を使用して磨きます。
ゲート処理やパーティングライン処理をしたときと同様です。
パーティングラインが残っていた場合は
ラインを紙やすりで磨いて消してあげましょう。
気泡が残っていた場合は今回ご紹介した方法で埋めてしまいましょう。
しっかりとした下地が美しい塗装面を約束します。
念のため少し多めに周りを磨きました。
このあとサフを吹いて完成です。
これで塗装前の全ての工程が完了しました。
今回も画像を多めに使い
出来るだけ分かりやすくなるようにご紹介しましたが如何でしたか？
ひとつひとつの工程が全てフィニッシュした時に結実します。
カッコいい完成品目指してしっかりと下地を作っておきましょう。
□ スタンバイ状態
次回よりいよいよ塗装編に入ります。
ライトグレーのキットがカゲロウくんのパーツに変化していく
ドラスティックな工程をがっつりとご紹介します。
どうぞお楽しみに！
ガレージキット製作時の質問も随時受け付けていますので
質問等御座いましたらコメント欄や拍手欄に書き込んで下さい。
□おまけワンポイント
サフ吹きに限らずスプレー塗装って実は難しいのです。
スプレー内の高圧ガスによりどんどん缶の温度が下がり
圧力が下がるのでスプレーの出が悪くなってしまいます。
それを回避するために缶をドライヤーで温めたり
お湯に浸して温めたりして内圧を上げてやるのが一般的ですが
これがあればそんなわずらわしい事をしなくても済みます。
クレオスさんのドライブースです。
本来の使用方法は塗装の乾燥ブースですが、これがなかなか侮れないんですよ。
画像のように缶を寝かせておくことで
アツアツになります。
マジで！？というくらい調子のいい吹き心地のスプレーになりますよ。
それなりの先行投資になりますが
これは使用した事がある人のみぞ知る素晴らしさです。
是非とも試してほしいですね。
それでは。
（C） 2009 GIGA Co.,Ltd. All Rights Reserved.
2009.11/12（Thu）
GKを作ろう 〜質問にお答えします〜
□ インターミッション ご質問ありがとうございます
狩人です
ＧＫ製作についてのご質問をいただきありがとうございました。
それではご返答いたします。
Ｑ クリアパーツの黄変を防ぐ下地処理方法と
購入後、いつまでに下地処理をすれば良いのかが解りません。
Ａ クリアーパーツの黄変を完全に防ぐことは出来ませんが
最小限に抑える方法としては
紫外線に当てない事と
少しでも色素の付いた塗装でパーツをコートをしてしまう事です。
ガレージキットの表現方法の一つとしてクリアーパーツがあります。
塗装の仕方次第では深い質感表現が出来たり
下にあるパーツとの組み合わせで
クリアーパーツでしか表現できない世界観が出来ます。
そんな素晴らしい素材なのですが残念な弱点があり
それが今回のご質問をいただいた黄変になります。
どうして黄変は起こるのでしょう？
それは
ガレージキットの材料であるウレタン樹脂は生もの
だからです。
シリコンの型にウレタン樹脂を流し込んで
樹脂が固まったものがガレージキットです。
ウレタン樹脂には「主剤」と「硬化剤」があり
その２つを混ぜ合わせると科学反応を起こして硬化をするのですが
硬化を始めた時点でクリアーの部分が
少しずつ劣化をしてしまうのです。
そこへ紫外線を当てるとその劣化は一気にすすんでしまい
クリアー部分が黄変してしまいます。
そういう意味でウレタン樹脂は「生もの」なのです。
下地処理の方法は通常のガレージキットと同様ですが
クリアーパーツは細かな傷が目立ちますので
４００番で磨いた後に６００番・８００番と仕上げていき
１０００番までかけてあげると塗装後に綺麗な透明度になります。
クリアーパーツの塗装前の下地には
クレオスさんのMrメタルプライマーを吹いてあげましょう。
クリアーパーツを含むガレージキットをご購入いただいたら
なるべく早く製作していただくのがベストです。
そして太陽光に当てないように保管をしてください。
クリアーパーツについてはいずれ
ＧＫを作ろう〜クリアーパーツの扱い方編〜をやってみようと思います。
ご質問ありがとうござました。
Ｑ Ｍ．Ｈの完成見本（村川氏による物）の場合どの程度行うのでしょうか？
とても短時間で仕上げたとは思えないのですが。
Ａ ４００番のペーパーで磨き、６００番で仕上げます。
サンドペーパーには色々な種類があります
前回の更新で僕が使用していたソフトタイプですが
実はハードタイプというものがあります。
名前の通りやや硬めなペーパーなのですが
その硬さが綺麗なエッジを形成してくれます。
ボークス製のM・Hは原型段階において
とても神経の使った仕上げを行っています。
それこそ何十時間かけているのか分からない位の表面仕上げを
原型師が魂を注ぎ込んで行っているのです。
ですのでM・Hを製作する時は
出来るだけパーティングライン以外には触れない
ように下地処理をしてあげて下さい。
ソフトタイプ４００番で磨きハードタイプ６００番で仕上げてあげましょう。
ソフトタイプもハードタイプのペーパーもボークスＳＲにて販売をしています。
ぜひ使用してみてください。
短時間で素晴らしい完成品が出来るのは
村川勝心さんがハイポテンシャルのプロフィニッシャーだからですよ。
ご質問ありがとうございました。
次回更新に向けてカゲロウくんの製作進行と
製作風景の撮影をモリモリ行っていますので
次回のＧＫをつくろうをお楽しみに。
それでは。
狩人です
ＧＫ製作についてのご質問をいただきありがとうございました。
それではご返答いたします。
Ｑ クリアパーツの黄変を防ぐ下地処理方法と
購入後、いつまでに下地処理をすれば良いのかが解りません。
Ａ クリアーパーツの黄変を完全に防ぐことは出来ませんが
最小限に抑える方法としては
紫外線に当てない事と
少しでも色素の付いた塗装でパーツをコートをしてしまう事です。
ガレージキットの表現方法の一つとしてクリアーパーツがあります。
塗装の仕方次第では深い質感表現が出来たり
下にあるパーツとの組み合わせで
クリアーパーツでしか表現できない世界観が出来ます。
そんな素晴らしい素材なのですが残念な弱点があり
それが今回のご質問をいただいた黄変になります。
どうして黄変は起こるのでしょう？
それは
ガレージキットの材料であるウレタン樹脂は生もの
だからです。
シリコンの型にウレタン樹脂を流し込んで
樹脂が固まったものがガレージキットです。
ウレタン樹脂には「主剤」と「硬化剤」があり
その２つを混ぜ合わせると科学反応を起こして硬化をするのですが
硬化を始めた時点でクリアーの部分が
少しずつ劣化をしてしまうのです。
そこへ紫外線を当てるとその劣化は一気にすすんでしまい
クリアー部分が黄変してしまいます。
そういう意味でウレタン樹脂は「生もの」なのです。
下地処理の方法は通常のガレージキットと同様ですが
クリアーパーツは細かな傷が目立ちますので
４００番で磨いた後に６００番・８００番と仕上げていき
１０００番までかけてあげると塗装後に綺麗な透明度になります。
クリアーパーツの塗装前の下地には
クレオスさんのMrメタルプライマーを吹いてあげましょう。
クリアーパーツを含むガレージキットをご購入いただいたら
なるべく早く製作していただくのがベストです。
そして太陽光に当てないように保管をしてください。
クリアーパーツについてはいずれ
ＧＫを作ろう〜クリアーパーツの扱い方編〜をやってみようと思います。
ご質問ありがとうござました。
Ｑ Ｍ．Ｈの完成見本（村川氏による物）の場合どの程度行うのでしょうか？
とても短時間で仕上げたとは思えないのですが。
Ａ ４００番のペーパーで磨き、６００番で仕上げます。
サンドペーパーには色々な種類があります
前回の更新で僕が使用していたソフトタイプですが
実はハードタイプというものがあります。
名前の通りやや硬めなペーパーなのですが
その硬さが綺麗なエッジを形成してくれます。
ボークス製のM・Hは原型段階において
とても神経の使った仕上げを行っています。
それこそ何十時間かけているのか分からない位の表面仕上げを
原型師が魂を注ぎ込んで行っているのです。
ですのでM・Hを製作する時は
出来るだけパーティングライン以外には触れない
ように下地処理をしてあげて下さい。
ソフトタイプ４００番で磨きハードタイプ６００番で仕上げてあげましょう。
ソフトタイプもハードタイプのペーパーもボークスＳＲにて販売をしています。
ぜひ使用してみてください。
短時間で素晴らしい完成品が出来るのは
村川勝心さんがハイポテンシャルのプロフィニッシャーだからですよ。
ご質問ありがとうございました。
次回更新に向けてカゲロウくんの製作進行と
製作風景の撮影をモリモリ行っていますので
次回のＧＫをつくろうをお楽しみに。
それでは。
2009.11/10（Tue）
GKを作ろう！加工編その１
□ GKを作ろう！ 加工編その１
狩人です。
前回は工具のご紹介でしたが
今日はいよいよ実作業にはいりますよ。
出来るだけ分かりやすくご紹介したかったので
画像が多めです。
それでは行ってみましょう！
１ 開封〜パーツチェック
カゲロウくんのパッケージはこちらになります
とても男前なパッケージラベルになってます。
開封すると組立説明書1枚と
パーツが入った袋が2枚あります
まず最初にしておくことは
パーツの不足がないかのチェックをしましょう。
生産ファクトリーにて十分な検査をしていますが
万が一の為にもパーツのチェックをお願いします。
袋を開封してパーツを出しますが
ここで今回のワンポイントその１です。
パーツを出す時にはトレーを使用しましょう。
ガレージキットはその精密な表現ゆえに
とても細かなパーツが多く含まれています。
机の上などでザラッと出してしまうと
何かの拍子にパーツを紛失してしまう恐れがあります。
僕らはそれを「○イストンウェルに行かれました」というのですが
そんな悲しい思いをしないためにもトレーの使用を
おススメします。
スーパーなどの台所用品売り場でなど
「冷蔵庫トレー」という名称で販売していますよ。
説明書のパーツ図を見ながら一つずつチェックしていきます。
直に一つずつパーツを見ていく初めての工程ですので
じっくりとみてやって下さい。
ここで万が一パーツの不足・破損が判明した場合は
ボークスアフターサービス係 tel 075-325-1171 までご連絡ください。
ランナーカットをする前に
パーツチェックを終えていよいよランナーからパーツを切り離しますが
そのまえにニッパーの刃先を見てみましょう。
ニッパーは横から見ると片側が平らな形状になっていて
内側はV時に大きく凹んでいます。
この平らな方をパーツに向けてカットするのが
基本的なカットの仕方です。
正面から見るとV時に凹んでいるのが良く分かりますね。
平らな方をパーツに向けてカットする事で
パーツに余分な力をかけずに綺麗にカットする事が出来ます。
□ ランナーカット〜ナイフによるゲート処理
ニッパーの背をパーツに向けてランナーからパーツを切り離します。
あまりパーツの際でカットすると破損の原因になりますので
まずはある程度離れたところでカットしましょう。
ランナーからパーツを切り離しました。
かなり多めにランナーが残っていますが
このあと徐々にカットしていく方が破損を防げますので
後々の作業が楽になりますよ。
次はパーツから5ミリほど離れた所でカットします
ニッパーの背をパーツに向けてカットしていきます。
カットが出来ました。
ここからはアートナイフを使用して徐々に短くしていきます。
二ッパーやアートナイフを使用して一気に短く処理すると
余計な力がパーツにかかるので破損したり
滑って指を怪我したりといい事は何もありません。
少しずつ確実に進めていくのが実は一番効率が良いのです。
□ アートナイフによるゲート処理
パーツをしっかりとホールドして
ナイフを外側へ向けて少しずつ削ぐようにカットしていきます。
ナイフの進行方向には絶対に指を出さないようにしましょう。
やむを得ない時は最新の注意をはらってください。
せっかくの楽しい模型製作が
怪我をしてしまい嫌な思いをするのは
とても悲しいことですからね。
このような感じで少しずつ少しずつカットしていきます
急いでカットしてもいい事はありませんし
アートナイフはとてもよく切れる刃物ですので
しっかりと集中して注意をしましょう。
だんだんと短くなってきましたね
実際に僕が加工する時もこのように少しずつカットしています。
ギリギリまでカットするのではなく
ほんの少しだけ残してフィニッシュとしましょう。
少しだけゲートを残すのはゲートを削りすぎて
パーツをえぐってしまうのを防ぐためです。
ここからは紙やすりによる処理で綺麗に仕上げをしていきましょう。
□ ランナーカット応用編 カットしにくい所は？
太ももカバーのこのパーツなどは
二ッパーの刃先が入りにくい形状をしています。
こんな所のカットの仕方をご紹介しましょう。
いきなりパーツを切り出すのではなく
「切り離しやすい形状」にしてやれば良いのです。
まずはランナーごとパーツを切り離してやりましょう。
ランナーごとパーツを切り出しました。
これならばニッパーの刃が無理なく入ります。
二ッパーの凹みがうまいことランナーの逃げになり
刃先がきれいに入りました。
パーツを破損させないように慎重にカットしましょう。
反対側もカットします。
このように切り離しずらいパーツは
1度ランナーごと切り離してしまうことでほぼ対応する事が出来ます。
破損する事なく無事にパーツが切り離せました。
あとはアートナイフで少しずつパーツを整形していけばOKです。
このようにして全パーツをランナーから切り離し
アートナイフによるゲート処理を行いましょう。
二ッパーで切り離し、ナイフで処理をして紙やすりで磨き
またニッパーでパーツを切り離し・・・・とやっていると
とても時間がかかる上にあまり効率がよくありません。
まずは
１・ランナーから全てのパーツを切り離す
これを行いましょう。
パーツが切り離されたら
２・アートナイフによるゲート処理を全パーツに施す
作業工程をまとめて行う事で
次に何をすればよいのかが明確に分かり
アレもコレもと進めてしまい
結局今がどういう状況なのか
何をすれば良いのか分からなくなってしまう事を防げます。
あらかじめ道筋を作っておけば
それに従って行けば良いので
最後までしっかりと進めることが出来ますよ。
□ ペーパーによるパーティングライン処理
ランナーからパーツを切り離して
アートナイフによるゲートの処理が完了したら
次は紙やすりによるパーティングラインの処理になります。
具体的に何をするのかといいますと
ガレージキットの生産上どうしても出てしまう
パーティングラインを紙やすりを使用して綺麗に処理する
という工程です。
ガレージキットの模型的なパーツを
本来あるべき姿に昇華するとても大事な工程ですよ。
そう書いてしまうととても難しい事に聞こえてしまいますが
そんなことはありません。
きれいに処理をしてグッと質の高い完成品にしてあげましょう。
どれでもよいのでまずはパーツを見て下さい。
パーツの真ん中に少し段差があるラインが走っていませんか？
もしくは赤いラインが残ってはいないでしょうか。
分かりにくい場合は先ほど処理をしたゲートを見て下さい。
そこから左右にラインが走っていませんか？
それこそがパーティングラインです。
ガレージキットはシリコンの型と型を合わせて
そこへウレタン樹脂を流し込んで作られます。
タイ焼きを想像してもらうと分かりやすいでしょうか。
頭から尾までの合わせ目がいわばタイ焼きのパーティングラインです。
本来の姿には必要ないものですので綺麗に
処理をしてあげましょう。
慣れないうちは赤鉛筆を使用して
全てのパーティングラインをなぞってしまうと
ラインがどこを走っているのかが一目で分かりますし
赤鉛筆が消えていないところは
まだ処理をしていないという処理忘れ防止にもなりますよ。
今回使用している紙やすりは全て
３M 水とぎペーパーシートソフト タイプ 400番 です。
ロボットは比較的平らなラインが多めです。
そこで活躍するのが工具紹介の時に登場していた
WAVEさんのやすりほう台です。
こてのようなパーツに両面テープを貼り付け
そこにペーパーを張って使用するのですが
これがとても使い勝手が良く、ひとつあるととても便利です。
こんな感じで平らな面を磨いていきます。
ペーパーが古くなったら、使用していたペーパーを剥がして
新しいものに交換してあげましょう。
きれいに仕上げる事が出来ました
パーティングラインの処理は難しくも何ともありません。
やり方さえ理解すれば簡単に消すことができます。
パーツの平らな部分をどんどん磨いていきましょう。
必要以上に力を入れる必要はありませんが
こればかりは実際に磨いてみて
削れ具合の感覚を感じて下さい。
やすりほう台では入らない細い所が出てきました。
このような所は折り曲げたペーパーを使用して
しっかりと処理をしてあげましょう。
このようにちょうど良い大きさに曲げたもので
少しずつ磨いていきます。
あまり細く折ると磨いていくうちに
「ライン」を作ってしまいますのでそこそこの太さにしておきましょう。
折り曲げたペーパーの平らな部分を使用して磨き込んでいきます。
少し無理な使い方ですのですぐに削れ具合が弱くなりますが
そんなときは新しい部分が当たるように再度折り曲げ
磨いてあげましょう。
どんなところでもきちんと処理をしておくことで
最終的な完成度が全然変わってきます。
しっかりと処理をして男前なカゲロウくんにしてあげましょう。
きれいに処理をする事が出来ました。
このような湾曲している所は指の丸みを利用してそのまま磨きます。
形状が曲線ですので1か所を磨きすぎて平らにならないように
丸をイメージしてパーツの形状にそって磨いてあげましょう。
きれいに処理が出来ました。
自分のやりやすい方法で処理をするのが1番ですが
初心者の方はブログを参考にして
パーツの形状により、磨く方法を変えて
そのパーツ形状に最適な方法で処理をして行ってください。
平面はやすりほう台を使用し
曲面や細かい所はペーパーを折り曲げて磨きましょう。
そしてトレーの使用方法その２です。
手前はパーティングライン処理前のパーツで
奥は処理後のパーツです。
ゲート処理やパーティングラインの磨きをトレーの上で行うことで
ゲートカットのゴミや磨きカスなどがトレーに落ちて
後々掃除が楽になりますし
パーツをわけて置く事で
現在どこまで進んでいるのか
それが一目で分かります。
ちょっとしたことですが、残りがどれだけかが分かるだけで
テンションが変わってきますよ。
パーツの紛失も防げますしオススメです。
2時間後です。
だいたい2/3ぐらいのパーツ処理が終わりました。
時間的な都合もあり
今日はここでやめようという事もあると思いますが
いくらトレーがあっても
母親（奥さん）による部屋掃除という名の襲撃
によりぶちまけられては元も子もありません。
そんなときはこれがオススメです。
ワンポイントその２
密封できるタッパーにパーツを入れておけば
パーツの紛失を最小限に抑えることができますよ。
他にも便利な使い方があるのですが
それは次回の更新でご紹介します。
今回は主に削りと磨きをご紹介しましたが如何でしたか？
「もっとここが知りたい！」「こんな時はどうするの？」
などの質問がありましたら気軽にコメント欄に書きこんでくださいね。
こんなこと今更聞けないよと言う事でも構いません。
僕もそこからスタートしてますからね。
実話ですがまだまだ初心者の頃
ボークスショールームで
「サーフェイサーってなんですか？」と聞いたことがあります。
ホントなんですよ、これがまた。
次回はピンバイスによる開口と
下地処理ミスのアフターケアをご紹介します。
それでは！
（C） 2009 GIGA Co.,Ltd. All Rights Reserved.
狩人です。
前回は工具のご紹介でしたが
今日はいよいよ実作業にはいりますよ。
出来るだけ分かりやすくご紹介したかったので
画像が多めです。
それでは行ってみましょう！
１ 開封〜パーツチェック
カゲロウくんのパッケージはこちらになります
とても男前なパッケージラベルになってます。
開封すると組立説明書1枚と
パーツが入った袋が2枚あります
まず最初にしておくことは
パーツの不足がないかのチェックをしましょう。
生産ファクトリーにて十分な検査をしていますが
万が一の為にもパーツのチェックをお願いします。
袋を開封してパーツを出しますが
ここで今回のワンポイントその１です。
パーツを出す時にはトレーを使用しましょう。
ガレージキットはその精密な表現ゆえに
とても細かなパーツが多く含まれています。
机の上などでザラッと出してしまうと
何かの拍子にパーツを紛失してしまう恐れがあります。
僕らはそれを「○イストンウェルに行かれました」というのですが
そんな悲しい思いをしないためにもトレーの使用を
おススメします。
スーパーなどの台所用品売り場でなど
「冷蔵庫トレー」という名称で販売していますよ。
説明書のパーツ図を見ながら一つずつチェックしていきます。
直に一つずつパーツを見ていく初めての工程ですので
じっくりとみてやって下さい。
ここで万が一パーツの不足・破損が判明した場合は
ボークスアフターサービス係 tel 075-325-1171 までご連絡ください。
ランナーカットをする前に
パーツチェックを終えていよいよランナーからパーツを切り離しますが
そのまえにニッパーの刃先を見てみましょう。
ニッパーは横から見ると片側が平らな形状になっていて
内側はV時に大きく凹んでいます。
この平らな方をパーツに向けてカットするのが
基本的なカットの仕方です。
正面から見るとV時に凹んでいるのが良く分かりますね。
平らな方をパーツに向けてカットする事で
パーツに余分な力をかけずに綺麗にカットする事が出来ます。
□ ランナーカット〜ナイフによるゲート処理
ニッパーの背をパーツに向けてランナーからパーツを切り離します。
あまりパーツの際でカットすると破損の原因になりますので
まずはある程度離れたところでカットしましょう。
ランナーからパーツを切り離しました。
かなり多めにランナーが残っていますが
このあと徐々にカットしていく方が破損を防げますので
後々の作業が楽になりますよ。
次はパーツから5ミリほど離れた所でカットします
ニッパーの背をパーツに向けてカットしていきます。
カットが出来ました。
ここからはアートナイフを使用して徐々に短くしていきます。
二ッパーやアートナイフを使用して一気に短く処理すると
余計な力がパーツにかかるので破損したり
滑って指を怪我したりといい事は何もありません。
少しずつ確実に進めていくのが実は一番効率が良いのです。
□ アートナイフによるゲート処理
パーツをしっかりとホールドして
ナイフを外側へ向けて少しずつ削ぐようにカットしていきます。
ナイフの進行方向には絶対に指を出さないようにしましょう。
やむを得ない時は最新の注意をはらってください。
せっかくの楽しい模型製作が
怪我をしてしまい嫌な思いをするのは
とても悲しいことですからね。
このような感じで少しずつ少しずつカットしていきます
急いでカットしてもいい事はありませんし
アートナイフはとてもよく切れる刃物ですので
しっかりと集中して注意をしましょう。
だんだんと短くなってきましたね
実際に僕が加工する時もこのように少しずつカットしています。
ギリギリまでカットするのではなく
ほんの少しだけ残してフィニッシュとしましょう。
少しだけゲートを残すのはゲートを削りすぎて
パーツをえぐってしまうのを防ぐためです。
ここからは紙やすりによる処理で綺麗に仕上げをしていきましょう。
□ ランナーカット応用編 カットしにくい所は？
太ももカバーのこのパーツなどは
二ッパーの刃先が入りにくい形状をしています。
こんな所のカットの仕方をご紹介しましょう。
いきなりパーツを切り出すのではなく
「切り離しやすい形状」にしてやれば良いのです。
まずはランナーごとパーツを切り離してやりましょう。
ランナーごとパーツを切り出しました。
これならばニッパーの刃が無理なく入ります。
二ッパーの凹みがうまいことランナーの逃げになり
刃先がきれいに入りました。
パーツを破損させないように慎重にカットしましょう。
反対側もカットします。
このように切り離しずらいパーツは
1度ランナーごと切り離してしまうことでほぼ対応する事が出来ます。
破損する事なく無事にパーツが切り離せました。
あとはアートナイフで少しずつパーツを整形していけばOKです。
このようにして全パーツをランナーから切り離し
アートナイフによるゲート処理を行いましょう。
二ッパーで切り離し、ナイフで処理をして紙やすりで磨き
またニッパーでパーツを切り離し・・・・とやっていると
とても時間がかかる上にあまり効率がよくありません。
まずは
１・ランナーから全てのパーツを切り離す
これを行いましょう。
パーツが切り離されたら
２・アートナイフによるゲート処理を全パーツに施す
作業工程をまとめて行う事で
次に何をすればよいのかが明確に分かり
アレもコレもと進めてしまい
結局今がどういう状況なのか
何をすれば良いのか分からなくなってしまう事を防げます。
あらかじめ道筋を作っておけば
それに従って行けば良いので
最後までしっかりと進めることが出来ますよ。
□ ペーパーによるパーティングライン処理
ランナーからパーツを切り離して
アートナイフによるゲートの処理が完了したら
次は紙やすりによるパーティングラインの処理になります。
具体的に何をするのかといいますと
ガレージキットの生産上どうしても出てしまう
パーティングラインを紙やすりを使用して綺麗に処理する
という工程です。
ガレージキットの模型的なパーツを
本来あるべき姿に昇華するとても大事な工程ですよ。
そう書いてしまうととても難しい事に聞こえてしまいますが
そんなことはありません。
きれいに処理をしてグッと質の高い完成品にしてあげましょう。
どれでもよいのでまずはパーツを見て下さい。
パーツの真ん中に少し段差があるラインが走っていませんか？
もしくは赤いラインが残ってはいないでしょうか。
分かりにくい場合は先ほど処理をしたゲートを見て下さい。
そこから左右にラインが走っていませんか？
それこそがパーティングラインです。
ガレージキットはシリコンの型と型を合わせて
そこへウレタン樹脂を流し込んで作られます。
タイ焼きを想像してもらうと分かりやすいでしょうか。
頭から尾までの合わせ目がいわばタイ焼きのパーティングラインです。
本来の姿には必要ないものですので綺麗に
処理をしてあげましょう。
慣れないうちは赤鉛筆を使用して
全てのパーティングラインをなぞってしまうと
ラインがどこを走っているのかが一目で分かりますし
赤鉛筆が消えていないところは
まだ処理をしていないという処理忘れ防止にもなりますよ。
今回使用している紙やすりは全て
３M 水とぎペーパーシートソフト タイプ 400番 です。
ロボットは比較的平らなラインが多めです。
そこで活躍するのが工具紹介の時に登場していた
WAVEさんのやすりほう台です。
こてのようなパーツに両面テープを貼り付け
そこにペーパーを張って使用するのですが
これがとても使い勝手が良く、ひとつあるととても便利です。
こんな感じで平らな面を磨いていきます。
ペーパーが古くなったら、使用していたペーパーを剥がして
新しいものに交換してあげましょう。
きれいに仕上げる事が出来ました
パーティングラインの処理は難しくも何ともありません。
やり方さえ理解すれば簡単に消すことができます。
パーツの平らな部分をどんどん磨いていきましょう。
必要以上に力を入れる必要はありませんが
こればかりは実際に磨いてみて
削れ具合の感覚を感じて下さい。
やすりほう台では入らない細い所が出てきました。
このような所は折り曲げたペーパーを使用して
しっかりと処理をしてあげましょう。
このようにちょうど良い大きさに曲げたもので
少しずつ磨いていきます。
あまり細く折ると磨いていくうちに
「ライン」を作ってしまいますのでそこそこの太さにしておきましょう。
折り曲げたペーパーの平らな部分を使用して磨き込んでいきます。
少し無理な使い方ですのですぐに削れ具合が弱くなりますが
そんなときは新しい部分が当たるように再度折り曲げ
磨いてあげましょう。
どんなところでもきちんと処理をしておくことで
最終的な完成度が全然変わってきます。
しっかりと処理をして男前なカゲロウくんにしてあげましょう。
きれいに処理をする事が出来ました。
このような湾曲している所は指の丸みを利用してそのまま磨きます。
形状が曲線ですので1か所を磨きすぎて平らにならないように
丸をイメージしてパーツの形状にそって磨いてあげましょう。
きれいに処理が出来ました。
自分のやりやすい方法で処理をするのが1番ですが
初心者の方はブログを参考にして
パーツの形状により、磨く方法を変えて
そのパーツ形状に最適な方法で処理をして行ってください。
平面はやすりほう台を使用し
曲面や細かい所はペーパーを折り曲げて磨きましょう。
そしてトレーの使用方法その２です。
手前はパーティングライン処理前のパーツで
奥は処理後のパーツです。
ゲート処理やパーティングラインの磨きをトレーの上で行うことで
ゲートカットのゴミや磨きカスなどがトレーに落ちて
後々掃除が楽になりますし
パーツをわけて置く事で
現在どこまで進んでいるのか
それが一目で分かります。
ちょっとしたことですが、残りがどれだけかが分かるだけで
テンションが変わってきますよ。
パーツの紛失も防げますしオススメです。
2時間後です。
だいたい2/3ぐらいのパーツ処理が終わりました。
時間的な都合もあり
今日はここでやめようという事もあると思いますが
いくらトレーがあっても
母親（奥さん）による部屋掃除という名の襲撃
によりぶちまけられては元も子もありません。
そんなときはこれがオススメです。
ワンポイントその２
密封できるタッパーにパーツを入れておけば
パーツの紛失を最小限に抑えることができますよ。
他にも便利な使い方があるのですが
それは次回の更新でご紹介します。
今回は主に削りと磨きをご紹介しましたが如何でしたか？
「もっとここが知りたい！」「こんな時はどうするの？」
などの質問がありましたら気軽にコメント欄に書きこんでくださいね。
こんなこと今更聞けないよと言う事でも構いません。
僕もそこからスタートしてますからね。
実話ですがまだまだ初心者の頃
ボークスショールームで
「サーフェイサーってなんですか？」と聞いたことがあります。
ホントなんですよ、これがまた。
次回はピンバイスによる開口と
下地処理ミスのアフターケアをご紹介します。
それでは！
（C） 2009 GIGA Co.,Ltd. All Rights Reserved.
